Как сделать колесо назад: Как научиться делать рондат? – YourWays

Содержание

Как научиться делать рондат? – YourWays

Многие начинающие спортсмены (гимнасты, черлидеры) интересуются как научиться делать рондат. Такой трюк выглядит необычно, впечатляюще и всегда захватывает интерес зрителей. Но не каждый может выполнить рондат без соответствующей подготовки. Обо всех секретах выполнения этого популярного трюка мы расскажем в этой статье. Если же вам недостаточно теоретической информации, вы можете обратиться за помощью к тренерам спортивной школы Yourways в Москве.

Следует предупредить читателей, что рондат является непростым элементов и требует длительной подготовки всего тела. У спортсмена должна быть хорошо развита ловкость, чувство баланса, сила, скорость. Также важно избавиться от страха перед выполнением упражнений. Помочь в этом может опытный страхующий.

Как верно выполнять рондат?

Рондат считается классическим акробатическим упражнением и часто используется спортсменами разных направлений.

Обратите внимание, что чаще всего рондат является первым движением при выполнении длительной последовательности более сложных элементов, например, сальто назад.

Итак, как сделать рондат правильно?

  1. Важно уделить внимание подготовительным элементам. Примите такое исходное положение: тело выпрямлено, руки по швам, ноги соединены на полу вместе.
  2. Для выполнения упражнения нужно сделать достаточно шагов для разбега и набора скорости.
  3. Далее нужно выполнять разбег с поднятыми вверх руками, чтобы подготовить тело к приземлению на них. Напрягите мышцы как камень, почувствуйте силу в руках.
  4. Сделайте наскок, согнете колено ноги, которая является более сильной. Начиная с нее нужно делать переворот, оттолкнитесь, чтобы сделать рондат.
  5. Поставьте руки на пол буквой «т», перпендикулярно друг другу, ноги вверху смыкаются вместе, используйте инерцию, чтобы сделать толчок от пола. Обеспечьте нужное равновесие тела для приземления. Тело еще находится в движении и готово к выполнению следующих трюков.

После приземления обе ноги должны стоять рядом с согнутыми коленями. При упражнении тело разворачивается на 180 градусов. Подготовка тела к выполнению рондата предполагает выполнение стойки на руках, и различных упражнений с опорой на руки. После изучения и отработки этих шагов, делать рондат будет так же просто, как делать колесо.

Быстрый способ научиться делать рондат

Самостоятельное выполнения рондата может привести к серьезным травмам. Именно поэтому рекомендуется делать рондат только с подстраховкой опытного тренера, который сможет вовремя заметить ошибки, подсказать, как их исправить, обезопасить вас от любых травм.

Популярная сеть гимнастических центров Yourways открывает свои двери для всех, кто хочет научиться сложным акробатическим трюкам в короткие сроки. Наши тренера (мастера спорта и кандидаты в мастера спорта) готовы помочь улучшить вашу физическую подготовку, вне зависимости от возраста и умений. Выбирайте одну из трех школ в столице, чтобы научиться делать рондат уже сегодня! На странице вы найдете контактные данные и сможете связаться с консультантом онлайн или по телефону.

Каждый ученик школы уже знает о преимуществах занятий в Yourways. Вы наверняка по достоинству их оцените.

 

  1. Невысокие цены абонементов, возможность покупки безлимитной карты. Делаем скидки на семейные карты (для двоих детей).
  2. Первое занятие – бесплатно. Скидка 10% при покупке абонемента в день первого посещения спортивного зала.
  3. Предлагаем нашим клиентам чистое, новое оборудование, страховочные изделия.
  4. Дети и взрослые занимаются в разных группах, в зависимости от уровня подготовки. Более опытные спортсмены переводятся в группы повышенной сложности.
  5. Проводим соревнования на уровне школы каждые полгода, участвуем в городских состязаниях.

Как вытащить машину из сугроба: 10 полезных лайфхаков

После обильных снегопадов машины застревают в снегу, утопают в сугробах и напоминают берлоги медведей. «Новосибирские новости» решили напомнить о традиционных способах и народных средствах по выкорчевыванию застрявшего автомобиля из снежного плена.

Наталия Лавриченко

08:13, 17 января 2022

Тема «как вытащить машину из сугроба» всегда популярна зимой. На Drom.ru автомобилисты охотно делятся советами. Первым делом рекомендуют смотреть на место пробуксовки. Если до льда ещё далеко, стоит пробовать выехать, плавно нажимая педаль газа. «Топить в пол» не советуют — так можно закопаться ещё глубже.

Фото: Михаил Периков, nsknews.info

Народные средства тоже подойдут. Самый распространённый способ справиться с пробуксовкой — подложить под буксующее колесо что-нибудь плотное: резиновый коврик, кусок фанеры или картона, пластиковую бутылку или даже обыкновенную тряпку.

Более эффективно положить под колесо толстый и тяжёлый предмет, например палку или несколько кирпичей. Правда, автомобиль самостоятельно не сможет на них забраться, поэтому «бывалые» советуют поднимать машину на домкрате и подкладывать предмет непосредственно под колесо.

Матёрые автолюбители рекомендуют зимой брать с собой пакетик с песком или солью. Под воздействием соли лёд на месте пробуксовки растает, и машина выберется самостоятельно. Растопить лёд можно и без соли: полить снег у колёс антизамерзайкой или жидкостью для мытья стёкол.

Фото: Михаил Периков, nsknews.info

Можно попробовать вращать рулём, чтобы колеса могли зацепиться за сухую поверхность, а ещё лучше — раскачать машину. Смысл «упражнения» в том, чтобы газом заставить машину хотя бы чуть-чуть тронуться с места, давая ей при этом откатываться назад. Повторив такие действия несколько раз, вы раскачаете автомобиль, и он сам, за счёт собственного веса, поможет колёсам выбраться. Заднеприводную машину лучше раскачивать, включая не первую, а заднюю передачу.

Лопата зимой — наше всё. Ею можно не только откопать снег, но и раздолбить лёд. Лучше всего для этого дела годятся стальные сапёрные лопатки. Алюминиевые и пластиковые тоже подойдут, они легче, но и ломаются чаще.

Фото: Ростислав Нетисов, nsknews.info

«Лучше иметь две лопаты. Классическую штыковую и железную советскую для рыхлого снега. Огребаться на стоянке или откапывать ворота гаража — хороша большая лопата. Застрял в сугробе — штыковая в помощь», — рекомендует автолюбитель Константин Агеенков.

Есть простые верёвочные, сшитые тряпичные и металлические — они же и самые надёжные. Но есть у металлического троса один минус — он не растягивается, смягчая рывок: из-за этого может оторваться буксировочный крюк. Безопаснее всего использовать верёвочные тросы, которые представляют собой связку из нескольких тонких верёвок. Такие тросы редко рвутся и очень хорошо натягиваются.

Фото: Михаил Периков, nsknews.info

Если позволяют деньги, можно обзавестись снегоуборочным отвалом. Это такая металлическая штуковина, которая крепится к бамперу автомобиля и сгребает снег по типу скребка. В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» есть пост с фотографией «Нивы», владелец которой проапгрейдил свой автомобиль подобным способом и больше не застревает в сугробах.

Освободить из снежного плена мирных граждан готовы новосибирские военные. Говорят, что вся техника у них для этого имеется. В расчистке снежных завалов они готовы предложить машины разграждения ИМР, путепрокладчики БАТ-М, грейдеры, бульдозеры, КамАЗы и ремонтные машины БРЭМ-К.

«Если несильно застрял и не успел сесть на „пузо“, можно использовать специальный спрей, он называется „Небуксуй“. После обработки этим спреем шины становятся липкими и лучше цепляются за лёд. Думаю, если ещё и комбинировать с песком, то будет просто отлично! Кстати, я ещё этим спреем брызгаю подошву ботинок, чтобы не скользили», — советует блогер Владимир Заушицын.

Фото: Михаил Периков, nsknews.info

  • Если паркуетесь возле дома, ставьте машину ближе к дороге, чтобы не пришлось расчищать длинный путь к проезжей части.
  • Установите рядом с машиной своего рода «столбик» или торчащую палку, чтобы найти её после метели. Можно обозначить антенну ленточкой или другим предметом. Это особенно важно сделать, если вы паркуетесь на работе или возле торговых центров, где всегда много других автомобилей.

#Авто #Инструкция #Снег #Город в движении #Понятный город

Перестановка колес | Colesa.ru — шины и диски

Колеса необходимо регулярно переставлять, следуя или инструкции в руководстве по эксплуатации автомобиля, или правилам, разработанным в шинной отрасли. Правильная перестановка колеса помогает сделать более равномерным продольный и поперечный износ шин, а также улучшить комфортность хода и снизить уровень шума. Минимальные отличия в продольном износе протектора шин, которые могут проявиться после периодической перестановки колес каждые 5 000 – 8 000 км, не влияют на устойчивость аквапланированию, и колеса можно переставлять дальше. В этом случае любые отличия в износе на самом деле означают, что перестановку следует осуществлять с меньшими интервалами.

Перестановка колес выгодна по нескольким причинам. Если выполнять ее по рекомендованным правилам, она может улучшить управляемость и тяговое усилие, а также снизить уровень неравномерного износа.

Существуют гарантии, которые действительны только при условии правильной перестановки колес. Эксперты рекомендуют переставлять колеса каждые 5 000 – 8 000 км, даже при отсутствии признаков износа. Часто перестановку можно осуществлять одновременно с заменой масла, когда автомобиль находится на подъемнике. Это удобный момент для того, чтобы проверить шины на наличие повреждений, удалить камни и другие посторонние предметы, определить равномерность износа при помощи измерения глубины протектора и, естественно, проверить уровень давления.

Шины на передней оси автомобиля по выполняемым задачам существенно отличаются от шин на задней оси. При этом шины на переднеприводном автомобиле работают в существенно других условиях, чем на заднеприводном. На каком бы колесе ни была установлена шина, в любом случае могут быть отличающиеся типы и скорость износа. Поэтому предпочтительнее всего, чтобы все четыре шины изнашивались одинаково, поскольку когда износ уменьшает глубину протектора, он позволяет всем четырем шинам быстрее реагировать на повороты руля, сохраняет характеристики управляемости и помогает повысить сцепление в поворотах.

Если все шины изнашиваются одинаково, можно купить новый комплект, а не приобретать шины парами. Если менять весь комплект, сохраняются первоначальные характеристики управляемости. Кром того, производители постоянно выпускают новые, усовершенствованные модели шин, и если поставить новый комплект, можно улучшить управляемость автомобиля, вместо того чтобы искать шины предыдущего поколения

Жители северных регионов могут осуществлять перестановку колес одновременно с сезонной сменой резины. Водители, которые в год в среднем проезжают 19 000 – 24 000 км, две из трех перестановок колес будут проводить во время смены шин до и после зимы. Все, что им остается сделать, это еще раз переставить колеса в июле.

Как именно нужно переставлять колеса? Существует три традиционных способа, подходящих для большинства автомобилей (оснащенных шинами и дисками одинакового размера). Второй способ может использоваться как альтернатива первому и третьему.

Схема перестановки колес:

Существует также два дополнительных способа. Четвертый способ подходит для автомобилей с одинаковыми размерами шин и дисков, а пятый для автомобилей, на передней и задней осях которых стоят разноразмерные шины.

Хотя многие автомобили оснащаются запаской, которая меньше стандартных колес, если запасное колесо по своим размерам не отличается от остальных, его необходимо использовать во время перестановки. Следуйте инструкциям производителя автомобиля, или, если они отсутствуют, всегда ставьте запаску на правое заднее колесо. Одну из других шин, согласно схеме, убирайте в багажник и используйте как запасную до следующей перестановки.

Регулярная перестановка колес позволят обеспечивать равномерный износ всех пяти шин в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, правильная перестановка важна в том случае, когда из-за прокола приходится ставить запасное колесо и использовать его вместе с тремя частично изношенными шинами.

Что делать, если автомобиль застрял

Что делать, если машина застряла в грязи

В принципе, здесь действует то же правило, что и в песке: главное — не увязнуть настолько глубоко, когда автомобиль ложится на днище. Иначе шансы выбраться своими силами устремятся к нулю. И здесь тоже помогает снижение давления в шинах — причём заранее, до преодоления препят­ствия, а не во время. 

Также в грязи эффективны приёмы, описанные вначале для проезда по снежной каше, – покачи­вание рулём из стороны в сторону на передне­приводной машине или раскачка вперёд-назад на задне­приводной. С той разницей, что в грязи нужно «по ситуации» обращаться с акселера­тором. Какие-то участки проще преодолевать аккуратно, на малом газу. А где-то нужно наоборот, вызвать сильную пробуксовку ведущих колёс. Дело в том, что липкая грязь, в отличие от снега, набива­ется в протектор шин, превращая их в «слики», а быстрое вращение колёс помогает от неё избавиться, заставляя шины «работать». Главное, чтобы под слоем жидкой грязи сохранялась более твёрдая основа – обычно это бывает на грунтовых дорогах. А вот распаханное поле так не преодолеть.

Если все испробованные способы проезда не дали результата, переходим к самой грязной фазе вызволения. Когда колёса засели в топкой или вязкой жиже более-менее равно­мерно, отправ­ляемся на поиски веток или щебня, которые надо как можно более плотно натолкать под колёса, которые при попытке выезда начинают буксовать. Если проблема возникла из-за того, что какое-то тяговое колесо разгрузилось или даже повисло в воздухе, то можно пересадить пассажиров или сместить пере­возимый багаж так, чтобы автомобиль «налёг» на это колесо.

Самой распространённой грязевой засадой является колея, раскатанная на грунтовке более крупным транспортом. Если застряли в ней, то доставайте домкрат, поднимайте ту сторону автомобиля, где перед колесом находится препят­ствие, а в образовав­шийся просвет подклады­вайте камни, осколки кирпичей, куски пней, крупный валежник, строитель­ный мусор – всё, что найдётся поблизости. Главное — приподнять днище автомобиля над гребнем колеи.

Наконец, бывают ситуации, когда даже сильная пробуксовка не помогает гладким дорожным шинам зацепиться за скользкую поверх­ность. Тогда попробуйте обмотать ведущие колёса несколькими витками толстой верёвки – поперёк протектора, пропуская её через щели колёсного диска. Таким образом можно получить подобие грунто­зацепов. Если и это не помогает или верёвка слишком тонкая, то можно примотать ею к протектору обрезки веток и палок. Но этот способ хлопотный. К тому же он может повредить автомобиль и не рекомендуется для новичков.

как спроектировать и построить колесо обозрения

Создание и эксплуатация колеса обозрения — это прежде всего вопрос безопасности его посетителей. И его обслуживание подчинено строгому расписанию.

«Рабочий день» колеса начинается с осмотра. Оно прокручивается, а технические специалисты в это время проверяют, как качаются кабинки, буквально на слух определяют, не издают ли подшипники лишних звуков и нет ли лишнего биения и вибрации. Первый круг за день — всегда без пассажиров. После экспресс-осмотра в журнал заносится запись о том, что колесо готово к работе.

Еженедельно осмотр колеса расширяется до уже более углубленного техобслуживания (ТО). На центральный вал поднимается механик и «слушает» колесо со стетоскопом. Стетоскоп у него почти такой же, как у врачей, но у нашего на конце трубочка для шумоподавления лишних звуков с улицы. Так как вся конструкция колеса едина, то, прислонив ухо к центральному валу, инженер услышит и идентифицирует все его звуки. Опытному механику не требуется слушать каждый узел по отдельности. Во время еженедельного ТО также смазываются определенные узлы и контролируется количество смазки в редукторах.

Следующий этап — ежемесячное ТО, когда более пристально проверяются болтовые соединения. После первоначальной покраски становится видно, было ли раскручивание или нет. Так что краска имеет не только декоративную, но и маркировочную функцию.

На ежеквартальном техосмотре исследуется уже больший процент болтовых соединений. Колесо запускается не на один тестовый круг, а на пять, а некоторые кабинки дополнительно загружаются. Параллельно инспектируется вся электрика. На этом ТО работают обычно три человека: механик, электрик и администратор, который следит за тем, чтобы в кабинках было чисто, не было царапин и других повреждений.

Самое масштабное — это ежегодное ТО. В каждую кабинку загружается 450 кг песка и под нагрузкой проверяется работа колеса. Мы резко его останавливаем, снова запускаем. Моделируется ситуация перегрузки, когда одна сторона кабинки загружена, а другая нет. Проверяются все узлы и приводы, подтягиваются болтовые соединения.

Специальные термины и обозначения для ходовой части автомобиля Volkswagen

Современные автомобили имеют всё более сложные и качественные шасси, которые должны соответствовать как требованиям по комфортабельности и спортивности, так и, в особой степени, требованиям безопасности движения.

Для того, чтобы требования к ходовой части выполнялись в течение всей «жизни автомобиля», а также после возможных аварий, сегодня существуют отличные возможности по проверке геометрии ходовой части и корректировке неправильных настроек.

Ходовая часть является связующим звеном между автомобилем и дорожным полотном. Как силы, действующие на опорную поверхность колеса и силы тяги, так и возникающие при прохождении поворотов силы бокового увода передаются ходовой частью на дорогу через колёса автомобиля.

Ходовая часть подвергается воздействию множества сил и моментов. Увеличивающаяся мощность автомобилей, а также возросшие требования к их комфортабельности и безопасности ведут к постоянному росту требований к ходовой части.

По мере усложнения конструктивного исполнения кинематики ходовой части с течением времени трудоёмкость регулировки постоянно увеличивалась, а допуски при регулировке постоянно уменьшались.

Для проверки и, при необходимости, регулировки кинематики ходовой части необходимо проверить или отрегулировать ходовую часть на специальных измерительных стендах. При этом необходимо учитывать, что регулировать ходовую часть следует только после проведённого ремонта, или возникновения проблем в этой ходовой части.

К ходовой части автомобиля относятся:

  • подвеска колёс,
  • колёса,
  • пружины,
  • амортизаторы,
  • передняя/задняя подвески,
  • рулевое управление,
  • тормоза, включая элементы управления,
  • подрамник.
  • Точка опоры колеса — это расположенная в средней плоскости колеса точка пересечения перпендикуляра, проходящего через ось вращения колеса, с плоскостью дорожного полотна.

    Средняя плоскость колеса проходит перпендикулярно оси вращения колеса по центру шины колеса.

    Колёсная база — это расстояние между центрами колёс передней и задней оси.

    Ширина колеи — это расстояние между серединами шин колёс каждой оси.

    В случае независимой подвески колёс с поперечными или диагональными рычагами при сжатии и отбое упругих элементов подвески ширина колеи меняется.

    Геометрическая ось движения представляет собой биссектрису суммарного угла схождения колёс задней оси.

    Задняя ось является осью, определяющей курсовое направление автомобиля. Поэтому все измерения для колёс передней оси, а также некоторых вспомогательных систем водителя выполняются относительно геометрической оси движения. В оптимальном состоянии геометрическая ось движения лежит в продольной средней плоскости автомобиля.

    Продольная средняя плоскость автомобиля представляет собой рассекающую автомобиль неподвижную плоскость, перпендикулярную дорожному полотну и проходящую через середину колеи передних и задних колёс (плоскость X-Z).

    Угол тяги представляет собой угол между продольной средней плоскостью автомобиля (2) и геометрической осью движения (1). Он образуется из геометрической оси движения, бокового смещения и перекоса задней подвески. Если биссектриса угла направлена влево вперёд, то угол тяги называется положительным. Если она направлена вправо вперёд, то угол называется отрицательным.

    Положение прямолинейного движения. Это положение колёс является вспомогательным положением, при котором индивидуальные углы схождения колёс относительно продольной средней плоскости у обоих передних колёс одинаковые. В этом положении осуществляется измерение углов установки колёс задней оси.

    Оптимальный угол тяги. Индивидуальный угол схождения колёс задней оси представляет собой угол между продольной средней плоскостью автомобиля и секущей средней плоскости отдельного колеса.

    Угол тяги положительный (положительное схождение), когда передняя часть колеса обращена в сторону продольной средней плоскости автомобиля. Угол тяги отрицательный (отрицательное схождение), когда передняя часть колеса обращена в сторону от продольной средней плоскости автомобиля.

    Суммарное схождение получают путём сложения индивидуальных углов схождения левого и правого колёс одной оси, причём необходимо учитывать знаки значений индивидуальных углов схождения.

    Индивидуальный угол схождения колёс передней оси представляет собой угол между геометрической осью движения и секущей средней плоскости отдельного колеса.

    Отрицательное схождение. Он положительный (положительное схождение), когда передняя часть колеса обращена в сторону геометрической оси движения. Он отрицательный (отрицательное схождение), когда передняя часть колеса обращена в сторону от геометрической оси движения.

    Развал — это угол между средней плоскостью колеса и вертикалью к точке пересечения средней плоскости колеса с опорной поверхностью. Различают положительный и отрицательный развал:

  • положительный (+) — когда верхняя часть колеса наклонена от средней плоскости колеса наружу;
  • отрицательный (–) — когда верхняя часть колеса наклонена от средней плоскости колеса внутрь.
  • Поперечный наклон оси поворота — это наклон оси поворота (b) относительно перпендикуляра (a) (в плоскости, параллельной продольной средней плоскости автомобиля) к дорожному полотну. Благодаря поперечному наклону оси поворота при повороте управляемых колёс кузов автомобиля приподнимается, вследствие чего возникают силы, стремящиеся вернуть колесо в прямолинейное положение.

    Различают положительное (+), отрицательное (–) и нулевое плечо обкатки. Плечо обкатки определяется развалом, поперечным наклоном оси поворота и вылетом колёсного диска.

    Плечо обкатки — это расстояние между точкой опоры колеса и точкой пересечения продолжения оси поворота колеса (называемой также осью поворота) с опорной поверхностью колеса.

    Плечо обкатки — динамическая стабилизация автомобиля. При отрицательном плече обкатки колесо с большим коэффициентом сцепления сильнее отклоняется внутрь — колесо самостоятельно стремится повернуться в сторону, противоположную развороту, — водитель должен просто удерживать рулевое колесо. При нулевом плече обкатки предупреждается передача посторонних сил на рулевое управление при подтормаживании тормозов с одной стороны автомобиля и при повреждении шины.

    Продольный наклон оси поворота (кастер). Продольный наклон оси поворота — это наклон оси поворота в направлении продольной оси автомобиля относительно вертикали к плоскости дорожного полотна.

    Различают положительный и отрицательный угол продольного наклона оси поворота:

  • положительный — «точка опоры колеса следует за точкой пересечения оси поворота колеса с опорной поверхностью» — колёса стремятся к положению прямолинейного движения => динамическая стабилизация;
  • отрицательный — «точка опоры колеса опережает точку пересечения оси поворота колеса с опорной поверхностью» — колёса волочатся.
  • Обратное схождение в повороте представляет собой разницу углов поворота колеса, движущегося по внешнему радиусу поворота (меньший угол) и колеса, движущегося по внутреннему радиусу поворота (больший угол).

    Обратное схождение в повороте задаётся рулевой трапецией. Таким образом оно даёт представление о принципе работы рулевой трапеции при соответствующем повороте управляемых колёс — влево или вправо.

    Передняя подвеска, рычаги рулевых тяг и рулевой механизм с рулевыми тягами в совокупности образуют рулевую трапецию. С помощью рулевой трапеции обеспечиваются разные углы поворота управляемых колёс, необходимые для движения в поворотах. Поворотный кулак и рычаги рулевой тяги расположены относительно друг друга не под углом 90°. Из этого вытекают неравные расстояния перемещения концов обоих рычагов рулевой тяги при повороте управляемых колёс. Это приводит к повороту управляемых колёс на разные углы.

    Максимальный угол поворота — это угол средней плоскости колеса, движущегося по внутреннему радиусу поворота (B), и колеса, движущегося по внешнему радиусу поворота (A) относительно продольной средней плоскости автомобиля при повороте рулевого колеса влево-вправо до упора.

    Максимальные углы поворота в обе стороны должны быть одинаковыми. Это обеспечивает одинаковые диаметры разворота.

    Угол бокового увода колеса — это угол, образуемый плоскостью колеса к направлению движения (направлению движения колеса). Угол бокового увода возникает в том случае, когда на катящийся автомобиль действуют посторонние боковые силы, такие, как сила ветра и центробежная сила. При этом колёса меняют направление своего движения и движутся под определённым углом к прежнему направлению движения.

    Если угол бокового увода передних и задних колёс одинаков, автомобиль обладает нейтральной поворачиваемостью. Если угол бокового увода передних колёс больше, возникает недостаточная поворачиваемость. Если угол бокового увода больше у задних колёс, возникает избыточная поворачиваемость.

    Угол бокового увода зависит от нагрузки на колесо, посторонней силы, конструкции шины, профиля шины, давления воздуха в шине и силы трения сцепления.

    Угол смещения колеса представляет собой угол между линией, соединяющей точки опоры колёс, и линией, проходящей под углом 90° к геометрической оси движения. Различают положительный и отрицательный угол смещения колеса:

  • положительный — правое колесо смещено вперёд;
  • отрицательный — правое колесо смещено назад.
  • Разница колёсной базы — это угол между соединительными линиями точек опоры передних и задних колёс. Различают положительный и отрицательный угол:

  • положительный — колёсная база с правой стороны автомобиля больше колёсной базы с левой стороны;
  • отрицательный — колёсная база с правой стороны автомобиля меньше колёсной базы с левой стороны.
  • Боковое смещение — это угол между линией, соединяющей точки опоры переднего левого (правого) и заднего левого (правого) колёс и геометрической осью движения. Боковое смещение позволяет сделать вывод о возможных повреждениях кузова.

    Разница ширины колеи представляет собой угол между линией, соединяющей точки опоры левого переднего и левого заднего колёс и линией, соединяющей точки опоры правого переднего и правого заднего колёс. Разница ширины колеи определяется как положительная, когда ширина колеи задних колёс больше ширины колеи передних колёс.

    Смещение оси считается положительным, когда задняя ось, соотнесённая с геометрической осью движения, смещена относительно передней оси вправо. Смещение оси позволяет сделать вывод о возможных повреждениях кузова.

    Вылет колёсного диска — это расстояние от середины обода до внутренней плоскости прилегания колёсного диска к ступице («x»).

    Вылет колёсного диска влияет на ширину колеи и плечо обкатки. Различают три варианта вылета колёсного диска:

  • нулевой — когда внутренняя плоскость прилегания расположена точно посередине колеса;
  • положительный — когда внутренняя плоскость прилегания смещена к внешней стороне колеса относительно середины колеса — уменьшение ширины колеи;
  • отрицательный — когда внутренняя плоскость прилегания смещена к внутренней стороне колеса относительно середины колеса — увеличение ширины колеи.

  • Расчётное положение

    При разработке автомобиля вначале определяется расчётное положение. Это положение описывается системой осей координат X-Y-Z.

    При этом оси Z и X проходят через центр передней подвески, ось Y в большинстве случаев проходит точно через центры передних колёс. Расчётное положение соответствует положению автомобиля при номинальной установочной высоте расположения кузова.

    Все номинальные значения, указанные производителем автомобиля, относятся к расчётному положению.

    Таким образом, при определении и сравнении данных в процессе проверки углов установки колёс всегда учитывается расчётное положение — это касается и описываемых далее терминов и обозначений для ходовой части.

    Установочная высота

    Установочная высота, или высота уровня оказывает решающее влияние на результаты проверки углов
    установки колёс. На неё влияет загрузка, степень заправки топливного бака или других ёмкостей с жидкостью,
    а также перепад температур, вследствие чего могут изменяться такие параметры ходовой части, как развал,
    схождение и угол продольного наклона оси поворота управляемых колёс.

    Полная информация в .pdf доступна здесь.

    Автоцентр Сити — Каширка Volkswagen

    Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км

    ежедневно: 08:00-21:00

    Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

    Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

    Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто «домиком», при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

    При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

    Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно «сходясь навстречу» друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение). 

    Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

    Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, «смотрит вперёд». 

    Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

    Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой. 

    Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта. 

    Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

    Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

    Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

    Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

    Как регулируются углы установки колес? 

    На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

    Однако так было не всегда — на той же «восьмерке», с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

    Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может «гулять» в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти «плюсовых» минут имеет законное право «уходить в минус».

    Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамникаДопуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон


    Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

    На что влияет кастер?


    С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

    На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек). 

    Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

    Продольные растяжки подвески ВАЗ-2108 спереди крепятся к кронштейнам, сзади – к поперечным рычагам. Именно поэтому они влияют на кастер

    Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

    Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылуЭто уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

    Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям. 

    Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

    При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

    Какие выбрать углы? 


    Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

    Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

    Свои углы» могут выглядеть примерно такУдивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

    Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

    Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

    Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

    Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

    Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

    Регулировка схождения на Самаре – процесс довольно хлопотный (особенно со стороны водителя), поэтому некоторые развальщики даже самостоятельно (!) изготавливают подобный специнструмент

    При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле. 

    Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

    Перед регулировкой схождения руль нужно выставить строго горизонтально и зафиксировать, для чего на СТО используются специальные приспособления

    Что будет, если их не делать?


    В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

    А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение. 

    При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

    Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно. 

    Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

    Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

    Когда регулировка углов установки колес не помогает?

    Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

    Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

    Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»

    Опрос

    Давно делали «развал-схождение»?

    Всего голосов:

    Руководство идиота по установке колес

    Вы не представляете, сколько раз я слышал «Подойдет ли [вставьте колесо]?» Это извечный вопрос в мире импорта/стойки, особенно для новичков. Хотя есть некоторые пробы и ошибки и много вопросов, вам также нужно использовать математику, если вы хотите сделать все правильно с наименьшим количеством ошибок. Я знаю, о чем вы думаете: «Я крутой парень, мне не нужна математика». Возможно, вы правы, может быть, крутые парни не занимаются математикой; крутые парни жарят курицу во фритюре, чтобы заработать себе на жизнь.Хорошо, крутой вы парень или нет, все, что вам нужно, это основы математики с этим руководством. Так что не волнуйтесь, я все упростил; Я даже закодировал его цветом, чтобы вы могли все совместить. К концу этого вы сможете стоять и давать ответы на установку колес, как никто другой.

    Проще говоря, чтобы определить, подходят ли ваши колеса к вашему автомобилю, измерьте расстояние от центральной точки колеса до места его установки. Это смещение. Добавьте это к половине ширины вашего колеса, чтобы найти пространство сзади, и вычтите его, чтобы найти пространство спереди.Сравните это с вашим колесом, чтобы увидеть, подходит ли оно.

    Смещение 101

    Первое, что вы должны понять, это основы смещения. Определение смещения в учебнике — это «расстояние от монтажной поверхности ступицы до центральной линии колеса». Но что это на самом деле означает? Давайте возьмем мой Volk Racing TE37 TTA в размере 19×10 +35 в качестве примера для этого урока.

    Так как мое колесо имеет ширину 10 дюймов, то центральная линия будет на отметке 5 дюймов, достаточно просто.Теперь смещение измеряется в миллиметрах (помните об этом, очень важно!), поэтому на центральной линии мы находимся на 0 мм или 0 на смещении .

    Если мы движемся к центру/от забоя, мы попадаем в отрицательные смещения. Если мы движемся к поверхности/от ступицы, как мое колесо, мы наблюдаем положительное смещение. Как вы можете видеть здесь, крепление моего колеса находится на расстоянии 35 мм от центральной линии или +35 смещения. Когда вы пытаетесь правильно выполнить эти измерения, вы можете обнаружить, что использование куска картона, как я ниже, или чего-либо еще, лежащего в гараже, делает работу немного проще и точнее.

    Знай свое пространство

    Теперь, когда у вас есть основы смещения вниз, давайте перейдем к попытке выяснить, «подойдет ли он?» Следующие две вещи, которые вам нужно понять, это задний пробел и передний пробел . Вам нужно будет знать заднее пространство , чтобы знать, как далеко войдет задняя часть колеса, желательно без трения о подвеску или любые другие компоненты, которые могут находиться под крылом. Переднее пространство необходимо, чтобы вы знали, насколько далеко колесо выходит из ступицы. В этом случае вы не хотите, чтобы он вышел за крыло. Есть способы обойти это; например, перекатывание крыла, обрезка крыльев или если автомобиль поднят достаточно высоко, чтобы крыло проходило прямо над колесом (и шиной), но это совсем другая история.

    Самое сложное — вычислить миллиметры для смещения и дюймы для ширины колеса. Чтобы привести все к одной единице измерения, я буду использовать сантиметры:

    .

    1 см = 10 мм 2.54 см = 1 дюйм

    Найдем центральную линию в сантиметрах:

    Осевая линия в см = (Ширина колеса в дюймах x 2,54) ÷ 2

    На примере моего колеса:

    Сначала мы преобразуем ширину колеса в сантиметры: 10 дюймов x 2,54 = 25,4 см. Затем разделим полученное значение пополам, чтобы найти центральную линию : 25,4 см ÷ 2 = 12,7 см

    Вот формула для назад пробел с примером:

    Осевая линия в см + смещение в см = Заднее пространство 12.7 см + 3,5 см = 16,2 см

    А вот и формула передний пробел с примером:

    Центральная линия в см смещение в см = Переднее пространство 12,7 см — 3,5 см = 9,2 см

    ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ: Задний отсек + Передний отсек = Ширина колеса 16,2 см + 9,2 см = 2 90,20.4 см (Математика дикая!?) Теперь, когда вы умеете измерять колеса, пришло время взять линейку в свой автомобиль и найти ее пределы. Опять же, давайте принесем этот картон для помощи. Начиная с лицевой стороны ступицы, измеряйте автомобиль, пока не достигнете безопасной области, где, как вы знаете, колесо не будет ни о что тереться. Для моей машины он может без проблем вместить заднее пространство 18,5 см, поэтому 16,2 см заднее пространство , которое мы нашли ранее, идеально подходит.

    Для переднего пространства мы просто делаем наоборот, начинаем с поверхности ступицы и измеряем расстояние до крыла. Переднее пространство Мне нужно, чтобы оно было на одном уровне с крылом 9,2 см

    Идеальное сочетание!

    Ты понял

    Суть для большинства покупок колес заключается в знании максимального заднего пространства вашего автомобиля и заднего пространства колеса, которое вы рассматриваете ( центральная линия + вылет ), то есть как вы узнаете, подойдет ли он, не натирая ничего.Теперь, чтобы узнать, подходит ли он и выглядит ли он хорошо или «заподлицо», вам нужно знать переднее пространство ( центральная линия смещение ) и получить его как можно ближе к тому, сколько переднее пространство вашего автомобиля имеет; чем ближе эти числа совпадают, тем ближе колесо будет к крылу. Следует помнить о паре вещей: шины обычно шире колес, поэтому учитывайте это при измерении пространства. Вы также должны убедиться, что колесо имеет достаточный зазор для тормозных суппортов; обычно это проблема только с колесами с огромной кромкой.

    С этими базовыми знаниями ты готов к такой жизненной позиции, братан.

    Как измерить смещение и смещение колес: трехэтапное руководство

    Что такое смещение колес и как его измерить?

    Вылет вашего колеса — это расстояние от места установки колеса до его центра. Осевая линия — это буквальный «центр» ширины вашего колеса. Эта осевая линия также известна как смещение 0 мм. Это важно отметить, потому что вылет вашего колеса всегда измеряется в миллиметрах.

    Когда вы видите какие-либо измерения смещения на ваших колесах, это миллиметры. Убедитесь, что ваши измерения всегда правильные, иначе последствия могут быть катастрофическими!

    После того, как вы нашли центральную линию, просто возьмите рулетку и измерьте расстояние между центром и монтажной поверхностью (где находятся болты). Все, что выше или ниже этой линии, называется отрицательным смещением или положительным смещением. Оба они означают разные вещи и по-разному влияют на ваш автомобиль и то, как он едет.

    • Если вы измеряете от центра и идете к внешней стороне автомобиля (со стороны улицы), то это положительное смещение. Это когда колесо и шина более плотно прилегают к внешней стороне автомобиля.
    • Если измерение начинается в центре и движется внутрь к вашим тормозам и подвеске, это отрицательное смещение. Это создает более выпуклый вид, который погружается внутрь.

    Но что такое отрицательное и положительное смещения и как они влияют на ваш автомобиль?

    Что такое отрицательное смещение для моих колес?

    Отрицательное смещение — это когда вы устанавливаете колесо ближе к монтажной ступице ближе к внутренней части автомобиля.Отрицательное смещение делает колеса больше выступающими и помогает придать культовый вид «глубокой тарелки» большим колесам.

    Широкие колеса и шины часто требуют отрицательного вылета, чтобы было больше места для всего. Отрицательное смещение помогает лучше заполнить колесо, а также гарантирует, что колесо и шина не будут слишком близко к подвеске.

    Если вы покупаете комплект более крупных и широких шин, таких как грязевые шины, вам, вероятно, потребуется отрицательное смещение, чтобы учесть добавленный размер.

    Что такое положительное смещение для моих колес?

    Для сравнения, положительное смещение — это когда колесо установлено дальше от центральной линии (к улице). Когда вы покупаете новый автомобиль, есть большая вероятность, что он будет иметь немного положительное смещение.

    3 шага для измерения смещения колеса

    Еще раз, вот как вы измеряете вылет колеса на вашем автомобиле.

    1. Снимите колесо и точно измерьте ширину.
    2. Найдите центральную линию колеса.
    3. Измерьте расстояние от центральной линии до монтажной ступицы и запишите в миллиметрах.

    Что такое зазор, как его измерить и чем он отличается от смещения колеса?

    Теперь, когда вы лучше понимаете вылет колеса, пришло время изучить обратный шаг. В отличие от вашего смещения колеса, обратное расстояние немного более понятно. Это пространство между ступицей крепления колеса и внутренней кромкой (или задней частью) колеса.

    3 шага для измерения обратного шага

    Измерение обратного хода аналогично измерению вылета колеса с некоторыми ключевыми отличиями.Вот как вы можете измерить его на своем автомобиле.

    1. Прикрепите колесо к монтажной ступице.
    2. С помощью рулетки измерьте расстояние от монтажной ступицы до задней кромки колеса.
    3. Запишите число в дюймах.

    Важно всегда следить за тем, чтобы расстояние между колесами было правильным. Производители устанавливают максимальное требование, чтобы ваше колесо не подходило слишком близко к тормозам или подвеске.

    Будьте уверены, что любые новые колеса или шины, которые вы купите, будут работать с вашим автомобилем.Если вы не уверены, подойдут ли ваши колеса, возможно, пришло время обратиться к специалистам!

    Доверьтесь экспертам по соединению протектора для смещения, обратного шага и установки

    Теперь, когда вы знаете больше о вылете колеса и обратном шаге, вы сможете принять более взвешенное решение о следующем комплекте шин. Тем не менее, вы можете не захотеть проводить эти измерения самостоятельно. При таких точных измерениях отклонение даже на несколько миллиметров может иметь серьезные последствия для вашего автомобиля.

    Сертифицированные TIA эксперты по шинам из Tread Connection обладают знаниями и навыками, чтобы обеспечить точное обслуживание шин, в котором вы нуждаетесь. А благодаря удобному и эффективному мобильному шинному сервису Tread Connection вы можете смонтировать и установить свои шины, не выходя из дома или офиса, находясь в безопасности и комфорте.

    Свяжитесь с фургоном Tread Connection в вашем регионе, чтобы получить идеальный комплект шин для вашего автомобиля уже сегодня!

    Различия между передним, задним, полным и полным приводом

    Передний и задний привод
    Начиная с Ford Model T (и фактически до него) большинство автомобилей, производимых и продаваемых в Соединенных Штатах были заднеприводными (RWD), то есть двигатель обычно находился спереди, трансмиссия — прямо за ним, а приводной вал шел назад к задней оси для привода задних колес.Оригинальный VW и некоторые другие небольшие автомобили имели задний привод, но двигатель располагался позади или над задней осью, но они не собирались беспокоиться об этом.

    Передний привод (FWD), с другой стороны, имеет двигатель под капотом в сочетании с трансмиссией (иногда называемой коробкой передач), которая напрямую передает мощность на передние колеса. Несмотря на то, что у многих сложилось впечатление, что волна переднего привода всерьез началась с вторжения японских брендов, даже те модели, которые продавались в США до середины 1980-х годов, были преимущественно заднеприводными.

    Каждая система имеет свои уникальные преимущества. Передний привод обеспечивает очень компактный моторный отсек с минимальным вмешательством во внутреннюю часть салона автомобиля (нет большого выступа для карданного вала, теперь только меньший выступ для прокладки выхлопных газов, топливопроводов и т. д. в более защищенной зоне. Передняя часть Привод на колеса также имеет определенные преимущества, когда дорога становится скользкой или обледенелой.Во-первых, основная масса приходится на передние колеса (ведущие колеса), что способствует сцеплению с дорогой.Во-вторых, мощность передается на дорогу в том же направлении, что и ты рулишь.У автомобиля с задним приводом передние колеса могут начинать поворот, но задние колеса все еще направлены прямо вперед. Чрезмерное приложение мощности в этот момент может вызвать вращение.

    Задний привод чаще всего используется в спортивных автомобилях и седанах. Задний привод используется исключительно во всех категориях автоспорта, где это разрешено. Это считается производительностью водителя, поскольку обученный и опытный водитель может использовать мощность, передаваемую задними колесами, чтобы помочь управлять автомобилем в поворотах.Вы обнаружите, что заднеприводные автомобили обычно имеют меньше внутреннего пространства, чем их переднеприводные эквиваленты, но производители обычно устанавливают ориентированную на производительность кабину с сиденьями, которые обеспечивают большую поддержку и дополнительные датчики, чтобы лучше контролировать производительность автомобиля. Автомобиль с задним приводом того же веса, мощности, передачи, размера и типа шин будет ускоряться быстрее, чем автомобиль с передним приводом, поскольку вес автомобиля переносится с передних колес на задние для улучшения сцепления с дорогой.Автомобили с передним приводом обычно теряют сцепление с дорогой в таких ситуациях.

    Что подходит именно вам: если вы не энтузиаст производительности, большинству водителей обычно удобнее управлять автомобилем с передним приводом. А для водителей, которые ищут удобство переднеприводного автомобиля с небольшими характеристиками автомобиля с задним приводом, что ж, перейдем к этому через минуту.

    Полный привод против полного привода
    Очевидно, что самая большая разница между этими двумя системами заключается в том, что все четыре колеса передают мощность в тот или иной момент времени, в отличие от переднеприводных и заднеприводных, которые управляют только одной осью.Таким образом, мы сразу видим, что будь то полный привод (AWD) или 4WD (четыре колеса), мы сразу знаем, что автомобили, оборудованные таким образом, обеспечат лучшее сцепление с дорогой по сравнению с автомобилями с передним или задним приводом.

    Давайте сначала займемся 4WD (иногда его называют 4X4), так как он имеет меньше вариантов. В системе 4WD каждая ось (передняя и задняя) соединена со средней частью автомобиля с раздаточной коробкой. Раздаточная коробка обычно расположена в задней части трансмиссии. Обычно у раздаточной коробки есть две настройки, но есть и некоторые варианты.Основные из них — это когда передняя и задняя оси могут поворачиваться независимо друг от друга. Эта настройка используется в сухую погоду, так как скругление углов при полностью заблокированном полном приводе вызывает чрезмерный износ трансмиссии. Заблокированная настройка предназначена для использования в грязи, песке, снегу или других условиях с низким сцеплением с дорогой, и она равномерно распределяет мощность на все четыре колеса (она не позволяет ни одному конкретному колесу проскальзывать, что могло бы помешать продвижению вперед). Выйдя из скользких условий, водитель выбирал разблокированную настройку раздаточной коробки и ехал дальше.

    Из-за большого количества различий от производителя к производителю, когда речь идет о полном приводе, придется говорить в общих чертах. Наиболее распространенное применение полного привода — внедорожники или кроссоверы, основанные на платформе FWD. Обычно более дешевые версии этого автомобиля оснащены FWD. Вместо раздаточной коробки между передним и задним карданными валами установлен открытый дифференциал. Это позволяет использовать полный или неполный рабочий день полного привода, в зависимости от автомобиля и водителя.Некоторые полноприводные модели теперь оснащены системой, которая позволяет водителю отключать задние колеса при движении по шоссе, уменьшая лобовое сопротивление и улучшая экономию топлива. Более дорогие системы могут иметь функцию, которая автоматически включает и отключает полный привод в зависимости от дорожных условий, как указано датчиками и рассчитано компьютером. Стремясь имитировать внедорожные возможности системы 4WD, некоторые системы полного привода используют тормоза транспортных средств для контроля пробуксовки колес. То есть, если колесо начинает проскальзывать, тормозной суппорт замедляет его вращение, имитируя управление системой 4WD.

    Как выбрать то, что подходит именно вам и способ вождения
    Для большинства водителей переднеприводный автомобиль или кроссовер вполне подходит для большинства дорожных условий. Если вы живете там, где плохая погода вызывает беспокойство, вы можете выбрать полноприводную версию того же или аналогичного автомобиля, который доступен. Даже если погода в вашем регионе не такая суровая, но вы предпочитаете знать, что полный привод доступен, если вам это нужно, душевное спокойствие стоит дополнительных затрат. Что касается заднего и полного привода, то их чаще всего выбирают энтузиасты.Заднеприводный автомобиль популярен, поскольку водитель, в отличие от переднеприводного автомобиля, может проходить повороты, в то время как полноприводный лучше всего подходит для столкновения с гравийными, грязными или песчаными поверхностями или для подъема или спуска по крутым углам, особенно в ситуациях с ограниченным сцеплением.

    Эксперты по продажам в Торговом центре подержанных автомобилей помогут вам ознакомиться с технологиями, позволят протестировать различные версии автомобилей, оснащенных различными системами, и помогут сделать лучший выбор для ваших потребностей вождения.

    Ремонт колес Сан-Бернардино, Калифорния, Фонтана, Калифорния

    Выберите Bob & Al’s Tyres для ремонта колес и правки дисков.Мы устраняем повреждения бордюра, ремонтируем выбоины и удаляем коррозию, чтобы ваше колесо снова выглядело и работало как новое. В следующий раз, когда в результате столкновения вы останетесь с одним или несколькими погнутыми колесами, не тратьте больше денег на новые колеса, пока не узнаете, возможно ли их восстановление.

    Найти ближайшее местоположение Свяжитесь с нами онлайн

    Позвоните в ближайшее отделение, чтобы назначить встречу. Достаточно одного визита, чтобы узнать, сможете ли вы спасти свое колесо. Мы обслуживаем Сан-Бернардино, Калифорния, Фонтана, Калифорния, Риверсайд, Калифорния, и прилегающие районы.

    Можно ли отремонтировать мое колесо?

    Если вы не уверены, что повреждение слишком велико, принесите свое колесо нашей команде для осмотра. Мы заранее сообщим вам, можем ли мы безопасно отремонтировать ваше колесо или нет. С помощью наших услуг по ремонту, рихтовке и полировке колес вы можете восстановить внешний вид и эксплуатационные характеристики ваших колес.

    Нужен ли мне ремонт колеса?

    Многие водители обращаются к нам за услугами, когда:

  • Присутствует коррозия
  • Царапины или бордюрная сыпь
  • Выбоины или аварии вызывают погнутые диски, вмятины и синяки
  • Если ваше колесо не подлежит ремонту, у нас есть широкий выбор новейших нестандартных колес для продажи по конкурентоспособным ценам.

    Стоимость ремонта колес

    Ремонт колес дешевле, чем покупка новых колес. Наши услуги по ремонту колес — это экономичный вариант для водителей, которые гордятся тем, что поддерживают внешний вид своего автомобиля.

    Выпрямление обода

    Наш процесс правки обода включает нагрев колеса в месте повреждения. Это позволяет металлу стать податливым, а нашим специалистам – согнуть колесо до исходного состояния.Наши специалисты имеют опыт в области правки колес и смогут хорошо почувствовать металл.

    Мы гордимся тем, что возвращаем новый внешний вид и рабочие характеристики при каждом ремонте колес. Позвоните в ближайший офис, чтобы назначить встречу или узнать больше о нашем процессе ремонта и правки колес. Мы с гордостью обслуживаем водителей в Сан-Бернардино, Калифорния, Фонтана, Калифорния, Риверсайд, Калифорния, и прилегающих районах.

    Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о ремонте колес

    Что такое смещение колеса? — Лес Шваб

    Персонализация вашего автомобиля с помощью колес и шин вторичного рынка — это увлекательный способ сделать свой автомобиль или грузовик индивидуальным.Если вы ходите по магазинам, полезно иметь общее представление о вылете колеса.

    Надлежащее смещение гарантирует, что ваш новый пакет имеет достаточный зазор, чтобы ничто не трется о подвеску, тормоза или кузов автомобиля (например, крылья, бамперы и брызговики).

    Это также важно для безопасности вождения, так как неправильное смещение может снизить устойчивость автомобиля или помешать торможению.


    Объяснение смещения колеса и обратного шага

    Смещение относится к тому, как колеса и шины вашего автомобиля или грузовика установлены и сидят в колесных нишах.

    • Нулевой вылет колеса — это когда установочная поверхность ступицы находится на одной линии с центральной линией колеса.
    • Положительное смещение колеса — это когда поверхность крепления ступицы находится впереди (больше в сторону улицы) от центральной линии колеса. Большинство колес на переднеприводных автомобилях и новых заднеприводных автомобилях имеют положительное смещение.
    • Отрицательное смещение — это когда поверхность крепления ступицы находится за осевой линией колеса.Колеса с «глубокой тарелкой» обычно имеют отрицательное смещение.

    Backspace — это расстояние, которое необходимо вашим колесам и шинам, чтобы приспособиться как к вылету, так и к ширине колеса. Особенно важно учитывать, когда новый пакет, который вы хотите, шире, чем тот, который был на вашем автомобиле.

    Правильные измерения смещения и обратного хода означают, что вы получите комплект колес и шин, который предлагает внешний вид, управляемость и производительность, которые вам нужны.

    Неправильный выбор может привести к большим проблемам.


    Распространенные проблемы из-за слишком большого положительного смещения
    • Дорогостоящее повреждение из-за внутреннего края колеса и трения шины о кузов или подвеску
    • Взаимодействие с деталями тормоза
    • Риск выхода из строя шины
    • Плохое обращение
    • Сделать машину неустойчивой
    Проблемы из-за слишком большого отрицательного смещения
    • Увеличенная отдача рулевого колеса
    • Дополнительная нагрузка на всю подвеску
    • Плохое обращение

    Пример правильного вылета колеса: вылет +43 мм, размер колеса 19″ x 8.5″, 225/35R19 шины Toyo Proxes 4 Plus


    Помните об этом о смещении колес
    1. Новые колеса и шины сделают вашу повседневную поездку намного лучше.

    1. Измерения со смещением могут быть сложными. Даже если шина и колесо имеют достаточный зазор, неправильное смещение может снизить устойчивость автомобиля. Как правило, с новыми колесами вы не хотите, чтобы новое смещение отличалось от старого более чем на 5 миллиметров.

    2. Особенно, когда ваши новые колеса шире оригинальных, необходимо учитывать зазор вместе со смещением.

    3. Чтобы убедиться, что ваша шина и комплект колес подходят правильно, остаются в пределах грузоподъемности и обеспечивают необходимую управляемость и устойчивость, обратитесь за советом к специалисту по шинам.

    Хотите посмотреть варианты, которые подойдут для вашего автомобиля? Найдите диски, подходящие для вашей марки и модели.

    Важное примечание: Приведенная выше информация носит общий характер и получена из различных источников, которые считаются достаточно надежными. Эксплуатация вашего автомобиля, а также ремонт или замена оборудования вашего автомобиля могут отличаться от обычных автомобилей.Обратитесь к руководству пользователя для получения конкретных предупреждений, примечаний и других советов, касающихся рассматриваемых здесь вопросов.


    Узнать больше

    Снять и установить задние колеса очень просто! — Велосипеды с цепным приводом — Clearwater

    Боитесь снять заднее колесо, чтобы починить спущенную шину (или при снятии обоих колес положить велосипед в багажник автомобиля)? Беспокоитесь, что вы испортите цепь или переключение передач; или что вы получите весь жирный? Думаешь, ты никогда не вернешь заднее колесо?

    У нас есть хорошие новости: любой может снять и установить заднее колесо, и это не повлияет на переключение передач или цепь.И если вы будете работать осторожно, вам не придется прикасаться к этой замасленной трансмиссии.

    Вот как это делается на любом велосипеде с переключателем, от шоссейного до горного и любых двухколесных транспортных средств между ними. Посмотрите видео и просмотрите пошаговые фотографии и текст.

    Мы также рады лично продемонстрировать, поэтому, пожалуйста, дайте нам знать, если вы хотите получить быстрый урок.

    Мы рассмотрели все советы и рекомендации, так что вы быстро станете экспертом!

    СНЯТИЕ КОЛЕСА 1, 2, 3!

    1.Переключитесь на маленькую шестерню и маленькую цепочку.

    Перемещение цепи вниз на наименьшую звездочку на заднем колесе и на наименьшую переднюю звезду на шатуне создает провисание в цепи, что значительно облегчает снятие заднего колеса. Это также упрощает установку колеса, поскольку дает вам возможность точно выровнять колесо (по самой маленькой шестерне), чтобы оно скользило прямо в раму велосипеда.

    Если вы едете и чувствуете, что задняя шина медленно становится мягкой из-за прокола, у вас может быть время переключиться на самую маленькую шестерню и кольцо, когда вы замедляетесь до остановки.

    Если вы не едете или уже остановились, нажмите на правый рычаг переключения передач, поднимите велосипед за сиденье и педаль вручную, и цепь опустится по зубьям сзади. В зависимости от типа рычага переключения передач вам может потребоваться пару раз переместить рычаг, чтобы переместить цепь на наименьшую шестерню.

    Теперь проделайте то же самое вручную с левым рычагом переключения передач и педалью и наденьте цепь на самую маленькую переднюю звезду.

    2. Отпустить тормоз

    Примечание: Если вы ремонтируете спущенную шину, вам не нужно беспокоиться об этом шаге, потому что когда воздух полностью выйдет из шины, он легко пройдет через тормоз.Кроме того, если у вашего велосипеда дисковые тормоза, вы тоже можете пропустить этот шаг, потому что вам не нужно прикасаться к дисковым тормозам, чтобы снять колеса.

    На большинстве велосипедов с ободными тормозами при попытке снять колесо шина ударяется о тормозные колодки. Это связано с тем, что тормоз необходимо регулировать близко к ободу, а полностью накачанная шина значительно шире обода.

    Чтобы предотвратить столкновение шины с тормозными колодками, вы можете открыть боковые тормоза, полностью повернув маленький рычажок на тормозе вверх (фото и ).Этот маленький рычажок называется быстродействующим тормозом, так как он позволяет быстро отпустить (открыть) тормозные колодки. Для линейных тяг (также называемых «прямыми тягами» и «V-образными тормозами») поднимите/вытяните конец «лапши» из держателя (, фото b ).

    Некоторые сайдпулы открываются нажатием кнопки на рычаге. Ищите это, если на тормозе нет рычага.

    Откройте кантилеверные тормоза (имеют трос, проходящий через верхнюю часть шины), подняв конец троса с одной стороны из держателя.

    Обходной путь: Если вы не можете найти способ разблокировать тормоз, вы также можете выпустить воздух из шины, пока не сможете сжать ее достаточно, чтобы продавить ее через тормозные колодки. Еще один трюк, хотя и требующий инструментов и времени, состоит в том, чтобы снять одну тормозную колодку, которая часто обеспечивает достаточный зазор. Если нет, то можно снять обе колодки. Просто не забудьте аккуратно переустановить их, чтобы они плотно прилегали к ободу и не касались какой-либо части шины.

    3. Потяните переключатель назад и снимите колесо

    Теперь вы готовы снять колесо.У большинства велосипедных колес есть быстросъемные фиксаторы, удерживающие их в раме (красные детали на фото). Чтобы открыть эксцентрик и ослабить колесо, просто потяните и полностью откройте рычаг, который обычно находится на противоположной стороне цепи. Не крутите рычаг. Просто вытащите его из рамы.

    Когда эксцентрик открыт, колесо готово к снятию. Чтобы снять его, поднимите велосипед за сиденье так, чтобы сила тяжести помогла вам. На некоторых велосипедах в этот момент колесо сразу выпадает (не позволяйте ему скатиться по дороге и убежать!).Или, если он не выпадает сам по себе, слегка ударьте по нему рукой, и это может его выбить.

    Ничего не форсируйте. Если колесо не выходит сразу, значит, его блокируют переключатель и цепь. Чтобы убрать их с дороги, продолжайте удерживать заднюю часть велосипеда над землей, поднимая велосипед за сиденье. Протяните вниз свободную руку и потяните назад переключатель, чтобы убрать его и цепь.

    Теперь колесо должно выпадать или выпадать при встряхивании велосипеда.Если цепь все еще мешает, просто возьмитесь за колесо и встряхните его, чтобы оно освободилось от цепи и полностью снялось с велосипеда (таким образом вы никогда не коснетесь цепи и останетесь чистым). Отличная работа!

    Примечание: Чтобы четко показать желаемое положение переключателя, мы зафиксировали его на месте. Вы должны потянуть его вручную при снятии колес, потому что он не останется на месте сам по себе.

    Как поставить заднее колесо на место

    Как вы уже догадались установка заднего колеса аналогична снятию только в обратном порядке!

    Вы просто устанавливаете колесо обратно в раму, следя за тем, чтобы цепь попала на правильную шестерню, закрываете эксцентрик, чтобы заблокировать колесо, и включаете тормоз, чтобы ваши тормоза снова работали.

    На видео показана установка переднего и заднего колеса именно в таком порядке. Мы шаг за шагом рассмотрим ниже и объясним некоторые вещи, которые могут пойти не так, и как с ними бороться.

    Может быть неприятно, если колесо не входит легко. Но всегда есть механическая причина. Итак, внимательно посмотрите на то, что вы делаете, и прочитайте наши инструкции несколько раз, и вы сможете найти проблему и решить ее, чтобы задние колеса вернулись туда, где они должны быть.

    Если колесо не входит легко, проверьте следующее:

    Ты правильно надел цепь на шестеренку? Помните, что вы переместили цепь на самую маленькую заднюю шестерню до того, как сняли колесо.Итак, вы должны поставить колесо обратно, сначала выровняв самую маленькую шестеренку так, чтобы цепь была на ней. Также обратите внимание на то, как цепь держится на звездочке. Цепь представляет собой замкнутый цикл. Зубец должен быть внутри петли ( см. фото в шаге 3 ).

    Примечание: Если колесо какое-то время не снималось с велосипеда, возможно, кто-то мог управлять рычагами переключения передач. Это может сдвинуть переключатель так, что когда вы выровняете колесо с наименьшей шестерней, колесо не войдет в раму.Вместо этого он врезается в раму. Чтобы исправить это и установить колесо, просто используйте рычаг переключения передач, как если бы вы переключались на самую маленькую шестеренку. Это переместит задний переключатель назад, где он должен быть, чтобы колесо выровнялось с рамой и вошло внутрь.

    Цепь сошла со шкива переключателя? Еще один сбой, который может помешать вхождению колеса прямо в раму, — это срыв цепи с верхнего шкива переключателя (, фото ).Это трудно увидеть, но это похоже на то, как если бы кто-то переместил переключатель в неправильное положение, и это заставляет колесо упираться в раму, а не входить внутрь. Чтобы исправить это, просто наденьте цепь обратно на шкив и зафиксируйте. Убедитесь, что он остается там, когда вы устанавливаете колесо. Совет: Используйте палочку, чтобы надавить на нее, или оберните палец тряпкой, и у вас не останется жира.

    Ваш быстрый выпуск все еще открыт? Иногда, когда колесо отделено от велосипеда, рычаг эксцентрика ударяется, переворачивается и закрывается.Когда это происходит, колесо больше не помещается в раму, потому что эксцентрик закрыт и мешает. Откройте его, и колесо подойдет.

    Теперь, когда вы знаете, как это делается, вы можете несколько раз попрактиковаться в снятии и установке заднего колеса, чтобы стать экспертом в этом деле, и когда вам придется это сделать, это будет легко. И, таким образом, вы можете ослепить своих друзей, помогая им снимать/устанавливать колеса! Получайте удовольствие и дайте нам знать, если вы хотите демо.

    Правка колес (боковая и радиальная)

    31 марта 2021 г. / Обслуживание колес и дисков

    Если велосипедное колесо не соответствует действительности (то есть недостаточно прямое или круглое), это может повлиять на ходовые качества и сократить срок службы компонентов.В этой статье будет описан процесс правки велосипедного колеса с обычными спицами.

    1

    Предварительная информация и настройка

    Велосипедное колесо представляет собой обруч или обод с набором спиц , которые соединяют его со ступицей . Спицы тянут обод как с правой, так и с левой стороны. Правка колеса — это процесс использования гаечного ключа для изменения натяжения спиц с целью улучшения прямолинейности и округлости или правильности колеса.

    Существует четыре основных аспекта правки колес. Первые два описаны в этой статье. Профессиональный механик может отрегулировать натяжение спиц так, чтобы каждый аспект был оптимальным. При наличии правильных инструментов и опыта тщательная правка колеса позволит получить долговечное и прочное колесо.

    1. Боковая правильность

    Боковое выравнивание – это исправление боковых колебаний или боковых отклонений при вращении колеса. Этот аспект является наиболее важным для велосипедов с ободными тормозами.Правку колес обычно начинают с исправления поперечной правильности.

    2. Радиальная точность

    Округлость колеса, или количество движений вверх и вниз при вращении, является его радиальной правильностью. Радиальная правка — это регулировка натяжения спиц для устранения проблем округлости.

    Боковая правильность (поперечная прямолинейность)

    Радиальная правильность (прямолинейность/округлость вверх-вниз)

    3.Тарелка/Центровка

    Два колеса велосипеда должны быть отцентрованы в раме, а также выровнены друг относительно друга.

    4. Натяжение спиц

    Как и любая другая крепежная система, спицы имеют диапазон приемлемого натяжения или натяжения. Колеса с чрезвычайно разным натяжением спиц не будут оставаться прямыми или прямыми очень долго. Кроме того, колеса со слишком тугими или слишком свободными спицами в целом могут вызвать проблемы. Натяжение спиц лучше всего измерять с помощью измерителя натяжения спиц (тензиометра), такого как Park Tool TM-1.

    Блюдо (Центровочное)

    Натяжение (общая герметичность)

    В этой статье будут рассмотрены первые два аспекта — латеральная и радиальная правильность.

    Для правки колеса требуется 3 предмета:

    1. Способ крепления колеса

    Во-первых, нам нужно удерживать колесо во время вращения.Мы рекомендуем использовать стенд для правки. Стойки для правки помогают изолировать проблемы с правкой и позволяют упростить и ускорить работу при правке.

    Если у вас нет подставки для регулировки, вы можете использовать велосипед для удержания колеса. Велосипед должен быть расположен так, чтобы колесо могло свободно вращаться. Поставьте велосипед на ремонтный стенд или переверните его вверх дном.

    2. Способ отслеживания отклонений


    Нужен стационарный индикатор, который поможет найти боковые и радиальные отклонения.Правильная стойка имеет встроенные индикаторные пальцы, которые можно регулировать внутри и снаружи или вверх и вниз от обода, чтобы легко определить эти отклонения.

    Если вы ремонтируете велосипед, вы можете сделать индикатор, прикрепив что-нибудь к раме, например, стяжку. Их можно перемещать внутрь и наружу или вверх и вниз, чтобы показать отклонения при вращении колеса в раме. Положите по одному с каждой стороны обода. В зависимости от того, как настроен ваш велосипед, вам может понадобиться проявить творческий подход к размещению индикатора.

    3.Способ регулировки натяжения

    Увеличиваем или уменьшаем натяжение поворотом ниппеля, либо гайки системы спиц. Это делается с помощью ключа для спиц — дополнительную информацию см. в разделе Выбор ключа для спиц.

    Колесо на стенде для правки, регулируемое с помощью ключа для спиц

    Это дает хорошую возможность указать на распространенную путаницу: глядя снаружи обода, вы будете поворачивать ниппель по часовой стрелке, чтобы затянуть, и против часовой стрелки, чтобы ослабить.Однако, работая на стенде для правки или на велосипеде, кажется, что вы затягиваете, поворачивая против часовой стрелки, поскольку мы воспринимаем ниппель как перевернутый.

    Ниппель спицы, вид снизу обода

    Ниппель спицы, вид сверху на обод

    Другие соображения

    Снятие шин

    Если вы только начинаете осваивать правку колеса, может быть полезно снять шину с обода.Когда шина снята, боковые отклонения, которые вы ищете на ободе, будут легче увидеть.

    Шина часто может закрывать индикаторы от прямого взгляда…

    …удаление может упростить процесс.

    Смазка

    Рекомендуется иметь под рукой немного легкой смазки, а также тряпку для очистки.Если кажется, что ниппели трудно поворачиваются или они скрипят, капните каплю смазки на то место, где спица выходит из ниппеля и там, где ниппель выходит из обода.

    Лепестковые спицы

    Лепестковые или плоские спицы могут перекручиваться при повороте ниппеля, что может повредить спицы и нарушить их аэродинамические свойства. Чтобы предотвратить это, удерживайте спицу на месте во время регулировки натяжения с помощью держателя спицы, такого как BSH-4. Плоскогубцы можно использовать в зажиме , но вы рискуете повредить спицу.

    Внутренние ниппели

    Если вы не видите ниппелей на ободе или ступице, вероятно, колесо имеет внутренние ниппели. Внутренние ниппели расположены под полосой обода, внутри обода, и для их доступа требуется специальный инструмент. Они также обсуждаются в статье о выборе ключа для спиц.

    Крупный план внутреннего ниппеля внутри обода

    Ключ для спиц SW-15, используемый на колесе с внутренним ниппелем

    2

    Боковая правка

    Сам процесс правки не очень сложен:

    1. Найдите отклонение
    2. Изолируйте спицы, ответственные за отклонение
    3. Исправьте натяжение этих спиц, чтобы уменьшить отклонениеОтрегулируйте индикаторы так, чтобы они находились рядом с внешним краем обода, но не касались его.

      Найдите отклонение

      Вращайте колесо и медленно перемещайте индикатор к ободу, наблюдая, где обод приближается к индикатору. Медленно продолжайте приближать индикатор, пока не увидите, что он слегка касается вращающегося обода. Замедлите обод и остановите его там, где обод касается индикатора. Эта область контакта представляет собой наиболее сильное боковое отклонение на этой стороне обода.

      На данный момент не имеет значения, отклонение обода влево или вправо.На самом деле мы будем намеренно находить и исправлять отклонения с обеих сторон. Это поможет сохранить текущую центровку колеса.

      Изолировать отклонение

      Теперь мы определим, где сделать первую коррекцию натяжения спиц. Если кажется, что индикатор касается длинной области, найдите спицу, ближайшую к центру отклонения. Как правило, предпочтительнее затягивать спицы, а не ослаблять их — спицы могут со временем ослабнуть, если они слишком ослаблены, но сами по себе они не затягиваются.Имея это в виду, выберите спицу, выходящую из фланца на противоположной стороне индикатора.

      В этом примере участок обода, выделенный красным, находится в центре нашего отклонения. Спица в этом положении начинается с противоположной стороны индикатора. Нам нужно подтянуть ниппель спицы с правой фланцевой спицы, чтобы отвести эту часть обода вправо, в сторону от индикатора.

      Чтобы смоделировать эффект затягивания комплекта спиц, сожмите их и следите за положением обода на индикаторе.Это даст вам представление о том, как будет двигаться обод при увеличении натяжения этих спиц.

      Исправление отклонения

      Затяните ниппель выбранной спицы. Количество поворотов может варьироваться, но рекомендуется делать ¼ оборота (90 градусов) за раз. Если это относительно большое боковое отклонение, может потребоваться до ½ оборота (180 градусов). Если отклонение кажется незначительным, начните с меньшего поворота – может быть, ⅛ (45 градусов). Важно просто внести поправку и посмотреть, что получится.

      Подвигайте колесо вперед и назад по участку, чтобы увидеть, насколько эффективна ваша регулировка. Вращайте колесо и перемещайте индикатор очень маленькими шагами, пока не найдете следующее наибольшее отклонение на этой стороне, и повторите процесс поиска спицы для регулировки и исправления.

      После того, как вы сделали три исправления с одной стороны, переключитесь на противоположный индикатор. Для стендов для правки, таких как Park Tool TS-2.2, вы можете вытащить один индикатор с помощью небольшого шестигранного ключа.

      Повторите процесс поиска и исправления трех самых больших отклонений с каждой стороны. По мере того, как колесо становится все более и более верным в поперечном направлении, вы можете вносить меньшие поправки.

      3

      Знать, когда двигаться дальше

      По мере работы колесо будет становиться все вернее. Но насколько правда достаточно верна? Ответ на этот вопрос весьма субъективен и зависит от нескольких факторов, в том числе:

      • Как ездили на колесе и как ухаживали за ним в прошлом
      • Тип велосипеда, рама, тормоза и т. д., с которым будет использоваться колесо
      • То, что нужно механику или водителю!

      Как правило, попробуйте 0.5 миллиметров или меньше бокового отклонения. 0,5 мм — это около 5 листов обычной бумаги для печати. Используйте его в качестве щупа, чтобы визуализировать, как выглядит 0,5 мм.

      Прокрутите колесо и отрегулируйте индикатор так, чтобы он едва касался обода. В точке контакта расстояние между ободом и индикатором равно нулю. Найдите наибольшее боковое отклонение и сравните его с вашим бумажным щупом. При необходимости внесите дополнительные корректировки и повторите процесс поиска наибольшего отклонения.

      Если в зазор между индикатором и ободом в точке наибольшего отклонения помещается 5 кусочков бумаги, значит, колесо нуждается в доработке

      . Если вы удовлетворены тем, что продолжаете и заставляете колесо вращаться все прямее и прямее, продолжайте изолировать и исправлять отклонения. пока вы лично не будете удовлетворены состоянием своего колеса. Знайте, что в определенный момент вы имеете дело с убывающей отдачей, и если вы планируете радиальную правку колеса, вам, возможно, придется вернуться и внести дополнительные корректировки в поперечном направлении, поэтому не тратьте слишком много времени, пытаясь довести его до совершенства. .

      4

      Радиальная обработка

      После того, как ваше колесо станет достаточно ровным в поперечном направлении, его также следует проверить на радиальную правильность. Радиальная правка может быть сложной задачей, особенно для новичка. При исправлении радиальных ошибок вы можете непреднамеренно создать поперечные ошибки. Ожидайте движения вперед и назад между радиальными и боковыми коррекциями.

      Давайте определим два основных радиальных отклонения, которые мы хотим исправить:

      При вращении колеса наблюдается радиальное отклонение, когда часть обода, кажется, движется внутрь или к ступице. Мы называем эту область нижней точкой . Они могут быть как короткими, как две спицы, так и длиннее, охватывая 6 или более спиц.

      Другой тип радиального отклонения называется высокой точкой , когда часть обода отходит от ступицы. Так же, как низкие точки, эти высокие точки могут охватывать короткую или длинную часть колеса.

      Колесо, конечно, может быть как низким, так и высоким. Поскольку обод в некоторой степени гибкий, мы склонны исправлять как высокие, так и низкие точки, чтобы усреднить обод для получения адекватной округлости.

      При радиальной правке не имеет значения, обращаете ли вы внимание на левый или правый край боковой стенки обода. На самом деле, для начинающих мы рекомендуем использовать по одному индикатору за раз, как и при поперечном выравнивании.

      Мы будем следовать той же методике, что и при поперечном выравнивании:

      1. Найдите отклонение
      2. Изолируйте спицы, ответственные за отклонение
      3. Исправьте натяжение этих спиц, чтобы уменьшить отклонение обода, но не близко к прикосновению к ободу.Посмотрите на зазор между индикатором и ободом, чтобы понять радиальные отклонения. Медленно перемещайте индикатор к ободу, наблюдая, где ободок приближается к индикатору.

        Найдите отклонение

        Начните с , найдя возвышенное место — медленно перемещайте рычаг суппорта вверх, пока не увидите или не услышите, как он слегка касается вращающегося обода. Отодвиньте индикатор, если это необходимо, пока не убедитесь, что он слегка потерся в самой высокой точке.

        Изолировать отклонение


        Изолируйте это высокое место, медленно перемещая обод вперед и назад через эту область, чтобы увидеть, где оно начинается и заканчивается.

        Исправление отклонения

        Исправьте это радиальное отклонение, переместив этот участок обода по направлению к ступице. Для этого мы натянем четное количество спиц с обоих фланцев. Это связано с тем, что спицы не только тянут обод слева направо, но и тянут обод к ступице

        .

        Способ моделирования и визуализации того, что происходит при затягивании, заключается в одновременном сжатии левой и правой спиц.

        А пока поверните каждую из спиц, связанных с областью выступа, на пол-оборота. Прокрутите колесо, чтобы убедиться, что высшая точка уменьшилась и обод больше не трет.

        Теперь повторите процесс: найдите, изолируйте и исправьте.

        При исправлении радиальных отклонений равномерно затягивайте спицы парами по две, чтобы избежать боковых отклонений. Однако неизбежно, что вы создадите новых новых боковых отклонений.После каждых 3 или 4 радиальных поправок проверяйте, что боковая истина по-прежнему приемлема, и при необходимости корректируйте.

        Как правило, радиальную правку лучше начинать с обработки высоких точек. После их уменьшения низкие точки могут выглядеть не такими низкими. Как только вы убедитесь, что сделали все возможное, чтобы уменьшить высокие точки, переместите индикатор так, чтобы он находился чуть ниже обода, но не касался его.

        Поверните обод и найдите области, где зазор между ободом и индикатором самый большой.

        Переместите обод вперед и назад в этой зоне и изолируйте спицы, которые должны быть отрегулированы исправьте это отклонение, точно так же, как вы сделали это для высоких точек. На этот раз, однако, ослабить наборы спиц вместо того, чтобы натянуть их.

        Подвигайте обод вперед и назад через нижнюю часть, чтобы увидеть, уменьшилось ли радиальное отклонение. Может потребоваться несколько попыток, чтобы увидеть прогресс. Продолжайте процесс локации, изоляции и исправления и снова проверяйте боковые ошибки после каждых нескольких радиальных поправок.

        5

        Знать, когда остановиться

        «Насколько верно в радиальном направлении» является столь же субъективным, как и выравнивание в поперечном направлении, и зависит от нескольких дополнительных факторов. Самое главное: на колесе будет шина, а шины не часто изготавливаются с такими жесткими допусками.

        Как правило, приемлемое значение радиального отклонения составляет 1 миллиметр или менее.1 мм соответствует примерно 10 листам обычной бумаги для печати. Используйте это как щуп, чтобы помочь вам визуализировать, как выглядит 1 мм.

        Прокрутите колесо и отрегулируйте индикатор так, чтобы он едва касался обода. В точке контакта расстояние между ободом и индикатором равно нулю. Найдите наибольшее боковое отклонение и сравните его с вашим бумажным щупом. При необходимости внесите дополнительные корректировки и повторите процесс поиска наибольшего отклонения.

        Если 10 кусочков бумаги могут поместиться в зазор между индикатором и ободом в точке наибольшего отклонения, колесо требует дополнительной работы

        . и исправление все меньших и меньших отклонений.

        6

        Снятие стресса

        После регулировки нескольких ниппелей спиц часто требуется «разгрузить» колесо. Разгрузка колеса позволяет раскрутить спицы, намотанные в результате поворота ниппеля. Есть несколько разных способов сделать это, но самый безопасный — просто установить его на велосипед и взять с собой на прогулку. Ожидайте услышать звон и хлопки при первых нескольких нажатиях педали.Это обычное дело и не вызывает беспокойства.

        7

        Ограничения — Повреждение колеса

        Не каждое колесо можно сделать достаточно верным. Иногда повреждение компонентов колеса может помешать его надежному изготовлению:

        Повреждение обода

        Диски могут быть повреждены в результате ударов, таких как удар о камень, выбоину или бордюр. Удары сбоку обода при падении или столкновении также могут привести к повреждению.В некоторых случаях возможен ремонт колеса с регулировкой натяжения спиц. Начните с проверки относительного натяжения в поврежденной области. Например, если колесо на одном участке отклоняется вправо, проверьте натяжение левой и правой спиц в этом месте.

        Регулировка натяжения спиц на колесе с сильно изогнутым ободом вряд ли поможет, разве что, возможно, доставит водителя домой. В приведенном выше примере, если колесо отклоняется вправо на одном участке, но спицы с правой стороны кажутся относительно ослабленными, а спицы с левой стороны колеса кажутся натянутыми, металл обода погнут.Обычно, чтобы исправить это колебание, необходимо подтянуть левые спицы, но проверка показала, что левая сторона уже затянута. Вариант ослабления правых боковых спиц не очень эффективен, потому что правые боковые спицы в этой секции уже ослаблены. Это указывает на то, что обод был деформирован до такой степени, что натяжение спицы может его восстановить.

        Если колесо не подлежит ремонту путем регулировки натяжения спиц, значит, обод погнут и его необходимо заменить. Если старая ступица в хорошем состоянии, можно заменить обод и надеть новые спицы и новый обод на старую ступицу.Этот процесс лучше доверить профессиональным механикам.

        Корродированные ниппели

        Смазка резьбы ниппеля должна выполняться регулярно, потому что коррозия и ржавчина на этой резьбе сделают колесо недействующим. Даже если кажется, что колесо не нуждается в правке, регулярно смазывайте резьбу, а затем очищайте обода от избыточной смазки. Избыток смазки на ободе может повлиять на тормозные поверхности.

        Повреждение спицы

        Может случиться так, что спица погнётся или покоробится.Как правило, это просто косметический недостаток. Когда спицы изготавливаются, они начинаются с проволоки из нержавеющей стали на огромных катушках. Отрезается кусок проволоки, и на одном конце штампуется головка. Другой конец прокатывается в фильере, чтобы сформировать резьбу. Затем конец с головой сгибают на 90 градусов. Вот и все, это просто застывший изгиб. Этот изгиб является самым сильным изгибом, который может увидеть спица. Таким образом, если ваша спица повредится во время аварии, вряд ли это будет такой серьезный изгиб, как исходный заводской изгиб. Продолжайте кататься на колесе, и однажды согнутая спица может сломаться, но скорее всего сломается в самом слабом месте, либо заводской изгиб, либо резьба.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.